∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο καλύτερος Έλληνας sommelier για το 2022, Άρης Σκλαβενίτης, ενέταξε ένα από τα κρασιά του, το Blanc De Gris, στις 20 πιο ενδιαφέρουσες οινικές προτάσεις που έχει ξεχωρίσει φέτος. Το στοιχείο που καθιστά, εκ προοιµίου, ιδιαίτερη περίπτωση το «Milia Riza» έχει να κάνει µε το γεγονός πως αποτελεί το πρώτο και µοναδικό προσώρας «brand» στην Ελλάδα, που έχει δηλώσει την αφοσίωση της ύπαρξής του στην παραγωγή αποκλειστικά αφρωδών οίνων µε µεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.
Μάλιστα, αν και πρόκειται για ένα µικρό οινοποιείο -χωρίς καν προς το παρόν δικό του εξοπλισµό και υποδοµή- τα σχέδια των παθιασµένων ιδρυτών του είναι χωρίς… ταβάνι. Θα ήθελαν να συνδέσουν τη µεγάλη φήµη της Νεµέας, ως κλασσικής οινοπαραγωγικής περιοχής και µε τους (δικούς τους) αφρώδεις οίνους.
Πίσω από το φιλόδοξο εγχείρηµα του «Milia Riza» -που υποδηλώνει την οικογένεια (σ. σ. familia) και τις «ρίζες» στη Νεµέα- κρύβονται η Νάνσυ Μάζου από τη Νεµέα και ο Στέφανο Τάντε, ένας Ιταλοβραζιλιάνος που γεννήθηκε στην Πορτογαλία, οι οποίοι γνωρίστηκαν στην Ιταλία, όταν έκαναν το master τους στην οινολογία και µετά από µια διετία εργασίας σε εκεί οινοποιείο, αποφάσισαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και να υλοποιήσουν το δικό τους project.
«Λίγο πριν επιστρέψουµε µόνιµα στη Νεµέα, δοκιµάζοντας κρασιά µε το Στέφανο είχε πει θα ήταν ωραία η φυσαλίδα σε αυτά. Η σκέψη ωρίµασε και επειδή υπήρχε χώρος στην ελληνική αγορά των αφρωδών οίνων, το θεωρήσαµε ως ένα παράθυρο ευκαιρίας και το επιχειρήσαµε», εξηγεί στην Agrenda, η Νάνσυ Μάζου.
Με την παραδοσιακή μέθοδο, μετη δεύτερη ζύμωση στη φιάλη
«Κάνουµε τα αφρώδη µας µε την παραδοσιακή µέθοδο, που σηµαίνει πως η δεύτερη ζύµωση γίνεται µέσα στη φιάλη. Αφού έχουµε κάνει το κρασί βάσης, το οποίο είναι µια κανονική ζύµωση σε δεξαµενή ή σε βαρέλι, αποκτούµε το πρώτο κρασί που είναι µε χαµηλό αλκοόλ και πολύ υψηλή οξύτητα και µετά από έξι µήνες το εµβολιάζουµε πάλι µε ζύµες και βάζουµε και ζάχαρη, ώστε να γίνει η δεύτερη ζύµωση και να δηµιουργηθεί διοξείδιο του άνθρακα στη φιάλη», εξηγεί η οινολόγος.
Σύµφωνα µε την ίδια, το λιγότερο που θα µείνουν τα κρασιά µέσα στη φιάλη µε τις οινολάσπες είναι 16 µήνες, για τα δύο αφρώδη από την ποικιλία Μοσχοφίλερο και 21 µήνες για τα Chardonnay – Pinot Noir (σ. σ. blend 60%-40%) και το µονοποικιλιακό Αγιωργίτικο blanc de noir.
«Αποκλειστικά αφρώδη κρασιά δεν νοµίζω να κάνει άλλος στην Ελλάδα. Ούτε λευκό Αγιωργίτικο, Chardonnay – Pinot Noir και Μοσχοφίλερο ροζέ σε αφρώδες παραδοσιακής µεθόδου υπάρχει αντίστοιχο», δηλώνει η κ. Μάζου, αποκαλύπτοντας πως «σε 3-4 χρόνια θα έχουµε και αφρώδες αγιωργίτικο ροζέ».
Το Αγιωργίτικο, που έκανε την πρώτη του εµφάνιση στο 3ο Thessaloniki Wine Show, αποτελεί «σηµαία» για το Milia Riza, και έχει κυκλοφορήσει σε 913 αριθµηµένες φιάλες. Σε µικρές εκδόσεις των 500 φιαλών είναι και το Chardonnay – Pinot Noir και το blanc de gris από Μοσχοφίλερο.
Η συνοµιλήτριά µας σηµειώνει πως η διάθεση των κρασιών του Milia Riza γίνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα (σ. σ. µια µικρή ποσότητα στην Ολλανδία), σε εστιατόρια και επιλεγµένες κάβες, διότι οι ποσότητες είναι πολύ µικρές.
Το ζευγάρι των οινολόγων, άλλωστε, δεν διαθέτει ακόµη ιδιόκτητο οινοποιείο. «Σίγουρα θέλουµε να κάνουµε και δικό µας, αλλά ακόµα προτιµούµε να µείνουµε όπως είµαστε, µέχρι να πατήσουµε καλά στα πόδια µας», αναφέρει η Νάνσυ Μάζου, συµπληρώνοντας πως αυτή την περίοδο γίνονται αναµπελώσεις, µε φύτευση αγιωργίτικου και pinot noir, σε αντικατάσταση άλλων ποικιλιών που δεν ενδείκνυνται για αφρώδη.
